Мой незаменимый Beko превратился в шкаф, но я обнаружил скрытую причин…
페이지 정보
본문
Поиск виновника: Электроника, термостат или что-то еще?
Первая мысль, естественно, пала на наиболее очевидные компоненты. Возможно, вышел из строя цифровой блок управления? Или сломался термостат, и печь некорректно определяет степень нагрева? Я даже потестировать температуру внутри с помощью отдельного термометра. Результаты оказались неутешительными: нагрев то росла значительно выше установленной, то снижалась ниже. Данный факт укрепило мои подозрения насчет поломки системы контроля температуры. Я начал смотреть в сети, какова цена замена этого датчика для Beko и рассматривал варианты от ремонт платы холодильника beko, мысленно готовясь к расходам. Но один советов на кулинарном сайте побудил меня взглянуть на ситуацию совершенно иным углом.
Шланг слива: Наиболее частая причина – это перегиб гофрированного шланга. Я осторожно выдвинул машину из ниши и проверил весь шланг на всей длине. Перегибов не было. Затем я отсоединил его от канализационной трубы под раковиной и опустил в таз. Вода самотеком не пошла, что указывало о том, что засор где-то внутри машины.
Сифон под мойкой: Иногда засоряется сам сифон, к которому подключен сливной шланг. Я разобрал и прочистил его – он был в полном порядке.
Сначала я внимательно осмотрел его. Никаких следов нагара не было. Это немного смутило меня, но я не сдался. Далее – проверка тестером. Я установил мультиметр в режим «прозвонки цепи» (который издает звук при существовании контакта). Процедура проверки очень проста:
Радиатор на задней стенке моего Beko была покрыта настоящим слоем из пыли. Слой был таким толстым, что почти полностью блокировал циркуляцию воздуха вокруг ребер конденсатора. В голове мгновенно щелкнуло: а вдруг вся проблема кроется здесь? Ведь конденсатор предназначена для рассеивания тепла от хладагента. Если отвод тепла затруднен, холодильник теряет способность эффективно охлаждаться. Мотор начинает функционировать с чрезмерной нагрузкой, перегревается и в конечном итоге либо выходит из строя из-за перегрева, или просто не может обеспечить необходимый цикл для охлаждения.
Неисправность какого-либо ТЭНов (нагревательных элементов): В большинстве духовок их как минимум два: гриль, подовый и иногда конвекционный (вокруг вентилятора конвекции). Если один из них перегорает, то тепло будет поступать только с одной стороны.
Поломка {вентилятора конвекции}: Если у вас модель с режимом конвекции, а он не крутится, горячий воздух не будет распределяться по всему объему, что и приведет к подгоранию с разных сторон.
Проблема с датчика температуры: Мое первоначальное предположение, духовка не способна поддерживать установленную температуру.
Износ {уплотнителя дверцы}: Потрескавшийся уплотнитель пропускает тепло, создавая перепады температуры и удлиняя время.
Первая мысль, естественно, пала на наиболее очевидные компоненты. Возможно, вышел из строя цифровой блок управления? Или сломался термостат, и печь некорректно определяет степень нагрева? Я даже потестировать температуру внутри с помощью отдельного термометра. Результаты оказались неутешительными: нагрев то росла значительно выше установленной, то снижалась ниже. Данный факт укрепило мои подозрения насчет поломки системы контроля температуры. Я начал смотреть в сети, какова цена замена этого датчика для Beko и рассматривал варианты от ремонт платы холодильника beko, мысленно готовясь к расходам. Но один советов на кулинарном сайте побудил меня взглянуть на ситуацию совершенно иным углом.
Шланг слива: Наиболее частая причина – это перегиб гофрированного шланга. Я осторожно выдвинул машину из ниши и проверил весь шланг на всей длине. Перегибов не было. Затем я отсоединил его от канализационной трубы под раковиной и опустил в таз. Вода самотеком не пошла, что указывало о том, что засор где-то внутри машины.
Сифон под мойкой: Иногда засоряется сам сифон, к которому подключен сливной шланг. Я разобрал и прочистил его – он был в полном порядке.
Сначала я внимательно осмотрел его. Никаких следов нагара не было. Это немного смутило меня, но я не сдался. Далее – проверка тестером. Я установил мультиметр в режим «прозвонки цепи» (который издает звук при существовании контакта). Процедура проверки очень проста:
Радиатор на задней стенке моего Beko была покрыта настоящим слоем из пыли. Слой был таким толстым, что почти полностью блокировал циркуляцию воздуха вокруг ребер конденсатора. В голове мгновенно щелкнуло: а вдруг вся проблема кроется здесь? Ведь конденсатор предназначена для рассеивания тепла от хладагента. Если отвод тепла затруднен, холодильник теряет способность эффективно охлаждаться. Мотор начинает функционировать с чрезмерной нагрузкой, перегревается и в конечном итоге либо выходит из строя из-за перегрева, или просто не может обеспечить необходимый цикл для охлаждения.
Неисправность какого-либо ТЭНов (нагревательных элементов): В большинстве духовок их как минимум два: гриль, подовый и иногда конвекционный (вокруг вентилятора конвекции). Если один из них перегорает, то тепло будет поступать только с одной стороны.
Поломка {вентилятора конвекции}: Если у вас модель с режимом конвекции, а он не крутится, горячий воздух не будет распределяться по всему объему, что и приведет к подгоранию с разных сторон.
Проблема с датчика температуры: Мое первоначальное предположение, духовка не способна поддерживать установленную температуру.
Износ {уплотнителя дверцы}: Потрескавшийся уплотнитель пропускает тепло, создавая перепады температуры и удлиняя время.
- 이전글Move-By-Move Ideas To Help You Attain Web Marketing Accomplishment 25.07.15
- 다음글All About Online Casinos 25.07.15
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.