Водонагреватель Gorenje медленно греет воду - в чем причина > 자유게시판

• 목록
• 답변
• 글쓰기
• 게시판 리스트 옵션
  • 수정
  • 삭제

В случае длительного нагрева бойлера, сначала осмотрите параметры термостата. Установите значение выше 60°C. Сниженные параметры увеличивают время работы, в холодный сезон, когда входящая вода холоднее.

Отложения накипи на ТЭНе – типичный дефект. Слоем в пару миллиметров теплопередача падает на пятую часть. В целях удаления отложений выньте вилку из розетки, слейте воду и прочистите элемент уксусным раствором (1 ст. ложка на литр). Толстый слой (свыше полсантиметра) удаляется скребком.

Неисправный магниевый анод не выполняет свою функцию стенки бака. Устанавливайте новый каждые 12–18 месяцев, вне зависимости от состояния. Старый анод способствует появлению отложений.

Нагреватель Gorenje долго греет воду: решения

Когда оборудование замедлилось, осмотрите ключевые узлы:

• 
  
• Отложения на нагревателе. В регионах с известковой водой минеральные накопления снижает теплопередачу. Разберите корпус, очистите элемент спецсредством (1 ст. ложка на литр, замачивание на 4-6 часов).
  
• Скачки напряжения. Если вольтаж менее 210 производительность падает на треть. Замерьте вольтметром: при колебаниях, установите стабилизатор (не менее 3000 Вт).
  
• Поломка датчика температуры. При поломке датчик отключает ТЭН раньше времени. Протестируйте соединения омметром: нормальный показатель – от 1 до 2 кОм.
  

Прочие причины:

1. 
   
2. Износ магниевого анода. Устанавливайте новый раз в год – без защиты снижается эффективность.
   
3. Неправильная настройка. Отрегулируйте, чтобы температура была 60+ градусов. Слишком горячая вода снижают ресурс.
   
4. Засор в клапане. При засоре снижается давление, нагрев замедляется. Промойте клапан.
   

Если у вас сухой ТЭН (таких как NFB6) убедитесь в исправности:

• 
  
• Убедитесь в целостности на повреждения – трещины вызывают поломку.
  
• Замерьте сопротивление изоляции тестером (норма – не менее 0,5 МОм).
  

Тестирование электропитания

Используйте мультиметр для замера напряжения в точке подключения. Рабочее значение – от 220 вольт. Когда меньше 210 бойлер теряет эффективность.

Убедитесь в целостности провода. Повреждённая изоляция опасны для использования. Отключите прибор при диагностике.

Убедитесь в плотном подключении. Окисленные контакты очистите спиртом. Расшатанный разъем рекомендуется починить.

Попробуйте другой источник. При повторении сбоя, проверьте автоматы на распределительном щите.

Тестирование теплового блока

Проверьте сопротивление: обесточьте устройство, откройте корпус и уберите контакты. Выберите режим в диапазоне Ом. Исправные значения мощностью 2 кВт – до 60 Ом. Если «1» (обрыв) или «0» (замыкание), нужен ремонт.

Проверьте отложения: минеральный слой мешает работе. Используйте уксус (слабый раствор). При слое от 3 мм или вздутиях, требуется замена.

Замерьте сопротивление: переключите на 500 В. Одним щупом – на нагреватель, другим – на трубку. Норма от 0,5 МОм. В случае пробоя, требуется ремонт.

Если элемент закрытый: дополнительно проверьте защитный кожух. Дефекты требуют замены.

Борьба с налетом

Чтобы очистить ТЭН от отложений понадобится:

• 
  
• Специальное средство от накипи или химический очиститель.
  
• Отсоединение от электросети и опустошение бака через предохранитель.
  
• Снятие ТЭНа (в зависимости от конструкции).
  

Процедура удаления накипи:

1. 
   
2. Наполните емкость кислотный раствор (температурой 50–60°C).
   
3. Оставьте на 4–6 часов. Для толстого слоя накипи – на 12 ч..
   
4. Опустошите бак и прополощите 2–3 раза.
   
5. Протрите доступные зоны мягкой щеткой.
   

В сложных случаях примените наждачную бумагу (зернистость 400–600). Подробнее – в посетите официальный сайт Classified.completemarts.com.

Контроль работы термостата

Обесточьте устройство до диагностики. Примените тестер для проверки цепи: подсоедините контакты к клеммам регулятора. Когда цепь разомкнута – термостат сломан.

Для настройки:

• 
  
• Снимите крышку.
  
• Найдите винт возле биметаллической пластины.
  
• Вращайте вправо чтобы сделать горячее.
  
• Против часовой – чтобы снизить нагрев.
  

Рекомендуемые значения – 60 градусов.

Проверьте контакты на окисление. Обработайте шкуркой, при наличии потемнений. Плотно зафиксируйте провода.

Без результата – установите новый регулятор. Убедитесь, что мощность совпадает (указано на корпусе).

Диагностика датчика температуры

Проверьте показания мультиметром:

• 
  
• 25°C – 10 килоом.
  
• Нагрев до 50 градусов – 4–6 кОм.
  

Разница свыше 15% – признак поломки.

Удалите окислы специальным средством. Ненадежное соединение искажает показания на несколько градусов.

Замените датчик если нет реакции.

Для точной проверки:

1. 
   
2. Прогрейте термоэлемент.
   
3. Сверите данные.
   
4. Разница >7°C – неисправность.
   

Настройка мощности бойлера

Рекомендуемые настройки:

• 
  
• 65 градусов – баланс скорости и расхода.
  
• Менее 60°C – долгий нагрев.
  
• Выше 75°C – лишние затраты.
  

Для малых объемов:

• 
  
• 2 киловатта.
  

50–80%:

• 
  
• 3 киловатта.
  

Максимальный объем:

• 
  
• 3,5 кВт+.
  

Проверка сети:

• 
  
• Ниже 200 В – снижение КПД.
  
• Регулятор напряжения – при скачках.
  

Утепление труб:

• 
  
• Минеральная вата (30 мм).
  
• Потери 15–20%.
  

Замена магниевого анода

Интервалы обслуживания:

• 
  
• Высокая минерализация – 12–18 месяцев.
  
• Нормальные условия – раз в два года.
  

Диагностика:

1. 
   
2. Отключите питание.
   
3. Освободите бак.
   
4. Откройте крышку.
   
5. Измерьте стержень – менее 15 см.
   

Советы:

• 
  
• Высокое содержание магния.
  
• Титановое покрытие – при высокой жесткости.