Стиральная машина Beko оставляет мокрое белье: я готовился к худшему, а причина оказалось проще пареной репы! > 자유게시판

• 목록
• 답변
• 글쓰기
• 게시판 리스트 옵션
  • 수정
  • 삭제

Именно на последнем пункте мои подозрения заострилось. Вода располагалась явно под машинкой, что указывало на скрытую неисправность. Но для того чтобы получить доступ до компонентов, требовалось как-то снимать панели. Я почти решился сдаться, но вспомнил про одно очень слабое место у Beko – «улитку».

Профилактика – залог сухой ванной
Данный случай отлично показывает, насколько важна регулярная чистка стиральной машины. Этот фильтр – это фильтр в пылесосе, он требует в регулярной проверке. Производитель Beko, как и другие, рекомендуют проверять его как минимум каждые 40-50 стирок. Данная процедура помогает не просто предотвратить утечек и засоров, но и продлить жизнь сливного насоса – одной из часто ломающихся деталей.

Способ 1: Аварийный слив воды и перезагрузка
Это первое, что нужно сделать. Даже если вы думаете, что воды в баке нет, стоит проверить это наверняка. Для этого нужно воспользоваться лючком сливного фильтра внизу машины.

Сетевой шнур: Первым делом нужно было осмотреть сам кабель сетевой шнур. Отсутствуют ли на нем видимых заломов, особенно где он входит в корпус? Визуально все было идеально.
Фильтр помех: Сразу того, как кабель входит в корпус стиральной машины, он идет к маленькому устройству, известному как сетевой фильтр (ФПС). Эта деталь выглядит маленькую пластиковую коробочку с клеммами. Он служит – фильтровать скачки напряжения в сети и защищать чувствительную электронику машинки от электромагнитных помех. Иногда именно он перегорает от резкого скачка напряжения, и разрывает цепь. Именно это предположение стало моим главным. Я стал смотреть видео, как добраться до этой детали в Beko, и заодно увидел предложения click the next internet site, но отложил эту мысль этот вариант на позже.
Кнопка включения: Если окажется, следующим подозреваемым становится сама кнопка включения. Ее контакты могли окислиться со временем и не пропускать электрический ток.
Электронный модуль: Самый крайний вариант. Если напряжение доходит через фильтр и кнопку, но модуль не реагирует, значит, дело в ней.

Отказ термостата: Этот узел служит за подачу сигнала мотору на запуск и остановку. Если он сломан, двигатель может либо молотить постоянно, либо не включаться вовсе.
Выход из строя пускового реле: Маленькая, но очень важная деталь на корпусе двигателя, отвечающая за его безопасный запуск. Если она неисправна, компрессор может делать попытки включиться, щелкает, и моментально выключается.
Потеря фреона: Наиболее самых распространенных проблем. Из-за коррозии в трубках газ медленно выходит, и система теряет возможность генерировать холод. Компрессор работает впустую.
Закупорка капилляра: Это препятствует нормальной циркуляции фреона по контуру, что ведет к снижению эффективности охлаждения.
Отказ {мотора-компрессора}: Самый дорогой вариант. Двигатель может сильно гудеть или вообще молчать. В этом случае ремонт часто состоит в его замене на новый.